Рабочий процесс (workflow) в RawTherapee

Рабочий процесс (workflow) в RawTherapee
(на примере переэкспонированного снимка)

Запускаем RawTherapee, в появившемся справа окне выбираем диск и папку с фотографиями в формате RAW или DNG, дважды щёлкаем по ней левой кнопкой мыши, чтобы в центральной части появились миниатюры наших снимков.


Перемещаем курсор мыши на нужный нам снимок (его можно скачать по этой ссылке) и дважды щёлкаем на нём. При этом выполняется дебайеризация (термин будет объяснён во врезке) информации, полученной со светочувствительной матрицы ЦФК, согласно установкам по умолчанию. Рекомендую пока установить профиль постобработки в нейтральный (neutral), позже профиль постобработки по умолчанию можно будет настроить по своему вкусу (здесь и далее по клику на картинке будет загружена полноразмерная фотография).


Прежде чем приступать к обработке фотографии, оценим предстоящий фронт работ, отмечаемый далее числом в круглых скобках. Первым делом нужно посмотреть на гистограмму (термин будет объяснён во врезке), находящуюся в правом верхнем углу. Видно, что снимке есть пересвеченные участки, причём во всех трёх цветовых каналах. Об этом говорят маленькие квадратики соответствующего цвета на правой границе гистограммы. Определить какие именно участки снимка были пересвечены можно путём нажатия на кнопку с восклицательным знаком на белом фоне.


Как и ожидалось, пересвеченными оказались небо в просветах между деревьев, струи фонтана и частично его бортики. Казалось бы, в этих местах всё безнадёжно испорчено, но не будем торопиться с выводами (1). Нажав на значок с восклицательным знаком на чёрном фоне, можно определить какие участки снимка являются недосвеченными. В нашем случае таких участков практически нет, что, впрочем, уже сразу было понятно по гистограмме, которая изначально смещена к правому краю, а, следовательно, требует обратного сдвига для увеличения контрастности снимка (2). Кроме того, видно, что цвета на снимке достаточно блёклые (борта фонтана в действительности сделаны из красного гранита), а, значит, потребуется увеличение насыщенности или цветового контраста (3).

Но прежде чем приступить к обработке снимка, нам следует сделать глобальные настройки нашей цифровой лаборатории. Таковыми являются операции, находящиеся на вкладке RAW. В данном случае нас интересует только способ цифровой проявки (демозаик) (4) и хроматические аберрации (5). RawTherapee использует несколько видов демозаика: eahd, hphd, vng4, dcb, amaze, ahd и fast. Сравнение этих способов можно посмотреть здесь. Самого лучшего метода демозаика не существует, в каких-то случаях предпочтительнее один способ, в других - другой. При этом они ещё отличаются и быстродействием. Самым быстрым, как следует из его названия, является fast, а самым медленным - eahd. Можете самостоятельно подобрать устраивающий вас способ демозаика. Теперь нужно установить просмотр снимка в полный размер (кнопка на экране со значком лупы и надписью 1:1) или больше (кнопка со значком лупы и знаком +) и сместить изображение, например, в левый верхний угол, чтобы оценить степень хроматических аберраций.


Видно, что цветные ореолы на контрастных границах имеются, причём достаточно существенные. В отличие от предлагавшего ранее способа их удаления, находящегося на вкладке «Преобразования», теперь можно воспользоваться другим методом. В нём есть возможность выполнения автоматической коррекции, которая подходит для большинства фотографий с этим дефектом. И только лишь в редких случаях требуется ручное вмешательство. Например, в нашем случае для получения аналогичного автоматическому результату нужно было установить красный в +4.0 и синий в +2.0.


Сравнить, как выглядит увеличенный вдвое кусочек фотографии до и после удаления хроматических аберраций, можно нажимая мышкой на картинке (эта возможность не работает в некоторых версиях браузера Internet Explorer от Microsoft).



Другие аберрации, типа виньетирования или геометрических искажений, на нашем снимке не заметны, поэтому больше нет необходимости выполнять операции на вкладке «Преобразования», как подробно было описано в предыдущей статье. Теперь нужно определиться с общим цветовым оттенком изображения. Его ещё называют балансом белого. На вкладке «Цвет» находятся все нужные для этого операции. По умолчанию программа использует баланс белого, который был определён камерой автоматически или выбран из списка предустановленных режимов (например, солнечный день, пасмурный день, вспышка, лампа накаливания и так далее).


В нашем случае стоит заметить, что автоматика камеры практически точно определила баланс белого, так как температура 6500° и оттенок 1 соответствует солнечному дню, когда и был сделан этот снимок. Тем не менее, нужно проверить нет ли ошибки в правильности определения цветов. Для этого нажать кнопку «Указать баланс белого» во вкладке «Цвет» или, что то же самое нажать кнопку с изображением пипетки над нашим снимком. Затем нажать на кнопку «H» в левом верхнем углу экрана, чтобы открыть окно с информацией о цвете под кончиком пипетки. Кроме того, можно выбрать размер пипетки (от 2 до 32 точек по одной стороне квадрата). Цвет каждого из трёх цветовых каналов будет усредняться по площади пипетки. Бóльший размер пипетки следует выбирать в случае зашумлённых изображений, а меньший - в случае, если пипетка выходит за границы измеряемого объекта (например, веточки).


Теперь на изображении нужно найти область с нейтрально серым цветом. То есть эта область была таковой в реальной жизни, так как в случае неправильного определения баланса белого автоматикой камеры, она на фотографии может приобрести цветовой оттенок. Но на нашем снимке среднесерыми (то есть R=G=B=128±43), вероятно, является тротуарная плитка или бордюр возле неё. Проверим это, подводя конец пипетки на разные места снимка, в том числе струи фонтана, небо, и самые тёмные участки.


Насчёт белых участков сомневаться не приходилось, они безнадёжно пересвечены и лишены какой бы то ни было цветовой информации (R=255, G=255, B=255). По остальным контрольным точкам можно сказать, что снимок имеет зеленоватый оттенок, что, впрочем, неудивительно из-за обилия зелени в кадре, так что даже предполагаемо серые объекты приобрели зелёный оттенок из-за отражённого от листьев солнечного света. Но использовать эти серые объекты (например, бордюр на газоне или серый фонарный столб среди деревьев) в качестве эталона серого нельзя, так как в этом случае весь снимок приобретает заметный пурпурный оттенок. Идеальным кандидатом на среднесерый объект оказалась металлическая труба фонтана, имеющая цвет (R=130, G=140, B=138), и именно на ней следует нажать конец пипетки посредством клика левой кнопкой мыши. При этом весь снимок стал более естественным, а труба в свою очередь приобрела почти идеально среднесерый цвет (R=137, G=138, B=138).


Кроме определения баланса белого по настройкам камеры и по пипетке существует ещё и автоматический метод. При этом программа самостоятельно пытается выровнять цветовой оттенок изображения. К сожалению, эта операция далеко не всегда приводит к удовлетворительным результатам, но в каких-то случаях она вполне сносно справляется со своей задачей.

Следует учитывать, что иногда на снимке среднесерый цвет вообще может отсутствовать, в этом случае придётся определять баланс белого по предметам, имеющим белый (но не пересвеченный) или чёрный (но не выбитый) цвет. Или вручную, двигая ползунки температуры и оттенка. Нужно знать, что чем выше яркость источника света, тем выше его цветовая температура (например, у вспышки цветовая температура может достигать 12000°). И наоборот, у пламени свечи очень низкая цветовая температура, тогда бегунок нужно сдвигать в левую сторону. Перемещение бегунка цветового оттенка вправо приводит к смещению оттенка в зелёные тона, а влево - в пурпурные. Кроме того, далеко не всегда следует приводить снимок в состояние с правильным балансом белого. Так, например, фотографии, снятые на закате и имеющие хорошо заметный красноватый оттенок, заметно теряют в выразительности после приведения серых объектов в действительно серые. Аналогично, зимние фотоснимки в большинстве своём имеют холодный голубой оттенок, что делает их более правдоподобными. Подробно о балансе белого будет рассмотрено в следующей статье.

Теперь, когда мы разобрались с цветом, снова переходим на вкладку «Экспозиция». Для упрощения обработки можно просто нажать на кнопку «Автоматические уровни», при этом программа сама выполнит необходимые действия для нормализации снимка (выравнивание контраста и яркости). Видно, что картинка чуть улучшилась, но не настолько, чтобы считать нашу работу завершённой.


К сожалению, эта операция далеко не всегда делает то, что действительно нужно для получения красивой картинки, поэтому предпочтительнее делать все необходимые настройки самостоятельно, отводя «Автоматическим уровням» лишь справочную роль. К слову сказать, для отмены любой операции нужно нажать кнопку «H» в левом верхнем углу экрана, а затем в списке «История» щёлкнуть на той операции, к которой следует вернуться.


Итак, мы наконец дошли пункта, где попытаемся решить проблему с пересвеченными частями нашего снимка. Для этого предназначен пункт «Восстановление ярких участков», где можно выбрать один из трёх способов. Метод «Восстановление яркости» притеняет пересвеченные участки изображения так, что они перестают бить по глазам. Метод «Реконструкция цвета» пытается восстановить первоначальный цвет пересвеченных частей фотографии и, стоит заметить, справляется с этим весьма и весьма неплохо! Правда, иногда ошибается и тогда на фотографии могут появиться странные артефакты. Указанные методы действуют вкупе с пунктом «Сжатие светов». Выберите подходящий метод восстановления ярких участков, установите галочку «Включить» и, перемещая бегунок «Сжатие светов» установите подходящее значение.


Кликая мышкой на нижеприведённом снимке можно посмотреть чем отличаются различные методы восстановления пересвеченных участков.



Отлично видно, что способ «Реконструкция цвета» обладает очень сильной магией - он смог вернуть цвет там, где казалось бы всё было безнадёжно потеряно: струи воды получили объём, а гранитный борт фонтана вновь стал красным и рельефным. Правда, в одном месте кадра появился цветной артефакт, но в целом картинка стала намного лучше, чем была первоначально.

Следующим нашим шагом станет увеличение контраста. Как уже было упомянуто выше, способ автоматического выравнивания контраста не всегда приводит к хорошим результатам, поэтому нам предстоит это сделать самостоятельно. Самым простым способом является сдвиг ползунков «Контраст» и «Яркость», но более гибким и аккуратным инструментом является тоновая кривая. Для нашего снимка необходимо сместить левую нижнюю точку этой кривой вправо к левой границе гистограммы, а затем изогнуть прямую линию в виде буквы S. К слову сказать, подобные изогнутые линии, носящие имя S-кривых очень широко используются при редактировании графических изображений. Например, именно такая кривая используется в ЦФК при внутрикамерной обработке фотографии и сохранении её в формате JPG.


С общей яркостью и контрастом фотографии покончено, теперь следует перейти к деталям изображения, для это предназначена вкладка «Детализация». Для выполнения операций, находящихся на этой вкладке, лучше установить режим отображения снимка 1:1. Так как наша фотография была сделана при минимальном ISO и к небольшой выдержкой, поэтому нет необходимости прибегать к подавлению шумов (это будет подробно рассмотрено в одной из следующих статей). Рассмотрим подробнее левый верхний угол картинки. Видно, что после операции по восстановлению цвета пересвеченных участков, на контрастных границах вновь появились цветные ореолы. Нивелировать их можно с помощью команды «Подавление ореолов», для этого нужно установить галочку на «Включить» и ползунком  «Радиус» установить ширину границы обесцвечивания. В нашем случае необходимо установить максимальное значение 5.0


Определить действие этой операции можно кликая мышкой по нижеследующему изображению.



Теперь наступила очередь повышения резкости снимка. Для этого нужно установить галочку на пункте «Включить» элемента «Резкость». Следует иметь в виду, что в подавляющем большинстве случаев одновременно нужно установить галочку на пункте «Только границы», так как в противном случае увеличится уровень шумов даже в областях с примерно одинаковой яркостью и тоном (например, небе). По умолчанию для усиления резкости используется метод «Маска размытия» (синоним нерезкой маски)  - она даёт достаточно хороший результат. Ползунок «Радиус» задаёт ширину границы воздействия этой операции, а ползунок «Величина» - силу воздействия. Ползунок «Порог» задаёт значение порога срабатывания операции на соседних точках изображения. Обычно нет необходимости менять эти ползунки, но иногда требуется изменить ширину границы, степень воздействия или порога срабатывания. Пункт «Регулировка хроматических аберраций» предназначен для подавления хроматических аберраций, вызванных операцией увеличения резкости.


Увидеть действие операции по увеличению резкости можно кликнув на картинке ниже.



Вновь вернёмся на вкладку «Экспозиция» и увеличим насыщенность нашего снимка. Следует избегать чрезмерного увеличения насыщенности, необходимо помнить правило, что всё хорошо в меру.


Можно сохранить весь набор операций, проделанных над этим снимком, для того чтобы применить его для повторной обработки этой же или других аналогичных фотографий. Для этого нужно нажать на кнопку с изображением дискеты.


Наше изображение практически готово. Осталось только сделать кадрирование и изменение размера. Эти операции находятся на вкладке «Преобразования». Определим пропорции снимка как 4:3 и отметим только нужную часть изображения, вырезав из кадра половинку человека.


Затем в пункте «Изменение размера» установим галочку «Включено» и нужные нам параметры, после чего следует нажать на кнопку с изображением дискеты в левом нижнем углу программы для сохранения готовой фотографии.


Для сравнения можно посмотреть оригинальный JPG-файл, который был получен синхронно с RAW.


Следует заметить, что какие бы операции не проводились с этим JPG-ом в графическом редакторе, получить что-то похожее на сконвертированный RAW-снимок вряд ли удастся.

Константин Поддубный © 2011

5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (2 голоса)

Комментарии

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".
Аватар пользователя Viola

Отличный результат получается! А я до сих пор использую прошивку только для того, чтоб был виден уровень заряда батареи.. Смущён

Аватар пользователя КП

В отличии от общепринятого мнения, лично я не считаю RAW панацеей от всех бед и не агитирую снимать всё и вся только в нём. Да, действительно, бывают случаи, когда снимок хоть как-то можно вытянуть из RAW. Но всё равно в подавляющем большинстве случаев JPG вполне может подойти.

Аватар пользователя Viola

Да, но ведь я все равно получу JPG + RAW и могу выбирать - если меня результат устраивает, то я могу и не заниматься обработкой RAW, если же нет - то можно попытаться. Улыбается

Аватар пользователя КП

Да, это правильный подход, я считаю. Сам так делаю, сохраняя снимки парой. Затем смотрю JPG и если всё устраивает, то нет необходимости обрабатывать RAW.

Аватар пользователя Boomer

Подскажите JPG есть смысл этой программой вытягивать, или только из RAW может получиться хорошо поправленный снимок

Аватар пользователя КП

Да, можно и JPG обрабатывать, можно добиться неплохих результатов.